Es el diseñador de origen georgiano que conquistó el Paris Fashion Week haciendo desfilar a sus modelos en crocs. Con apenas 37 años, es reconocido como una fuerza imparable dentro de la industria de la moda.
Por Patricia Luján Arévalos
“No creo que la elegancia sea relevante”, declaró Demna Gvasalia tiempo después de ser designado como el nuevo director creativo de Balenciaga, en octubre del 2015, con apenas 34 años de edad. Así, el diseñador de origen georgiano cimentó su futuro dentro de un rubro que parecía estar necesitando alguien como él.
Sus estudios los cursó en la Royal Academy of Fine Arts de Antwerp (Bélgica), el mismo lugar que vio orecer el talento de Dries Van notten, Kris Van Assche y Haider Ackermann.
Minimalista
Al salir de la universidad, sus primeros pasos los dio dentro de Maison Martin Margiela y Louis Vuitton. Desde el 2009 hasta el 2013 trabajó en Maison Margiela, dirigiendo las colecciones femeninas, antes de trasladarse a LV para trabajar, primero, con Marc Jacobs, y luego con Nicolas Ghesquière.
Fundó, a la par, Vetements, un colectivo que reúne a siete diseñadores anónimos, de los que Gvasalia es vocero. Al año siguiente, Vetements, marca de culto y venerada en el street style, era nominada al premio Joven diseñador de Moda de LVMH.
El concepto detrás de este proyecto es elevar las prendas de vestimenta a la alta moda sin “sobreconstruirla”; el resultado es minimalista, pero lejos de ser simple, es rico en su sencillez. “Queremos trabajar con las prendas existentes, las cosas que amamos: pantalones de mezclilla, abrigos de hombre con doble botonadura y vestidos de noche clásicos”, dijo en el 2015 a Vogue.
Vetements debutó en París a inicios del 2014 y, desde entonces, no hizo más que ganar adeptos. A la fecha, el colectivo ha lanzado 10 colecciones más, incorporando opciones masculinas a medida que su público fue creciendo, y tomando decisiones de moda arriesgadas, como incluir modelos de la tercera edad en sus pasarelas. Desde el 2016, las colecciones masculina y femenina ven la luz en el mismo show.
Desde su lanzamiento, sus prendas se convirtieron en nuevos clásicos y Gvasalia logró revalorizar prendas aparentemente anónimas, desde el hoodie oversize que diseñó con la marca Vetements escrita al estilo del logo de Metallica, que usaron Rihanna y Kanye West, hasta el que escogió Céline Dion con los rostros de Jack y Rose (Leonardo Dicaprio y Kate Winslet en Titanic).
El salto
La primera colección de demna al frente de Balenciaga debutó en Paris Fashion Week en marzo del 2016; apenas dos años después de haber lanzado Vetements en esa misma ciudad.
El empresario y chief executive de Kering, la empresa propietaria de Balenciaga, fundamentó la decisión de elegir al georgiano en la poderosa fuerza emergente con que se manifestó dentro de la industria desde el primer momento.
Gvasalia fue nombrado en reemplazo del estadounidense Alexander Wang, después de mucha especulación sobre quién sería el sucesor que podría superar el éxito que Wang trajo a la casa, establecida en Francia. “Me siento extremadamente orgulloso y emocionado por el hecho de que se me haya dado esta oportunidad de aportar mi visión a Balenciaga, una casa con una historia excepcional en lo que se re ere a empujar los límites de la modernidad en la moda”, declaró.
El diseñador cree firmemente en una moda pragmática; sostiene que esta cualidad será la que defina el estilo de las nuevas generaciones. En marzo del 2017, el Council of Fashion Designers of America (CFDA) otorgó a Demna Gvasalia el Premio Internacional del consejo por su destacado trabajo al frente tanto de Vetements como de Balenciaga.
“Vetements se trata de la calle y en la calle, no creo que la elegancia sea lo que la gente está buscando. Hacemos las cosas diferentes aquí, supongo… Mi punto de vista es diferente en el pragmatismo. El mundo de la moda no es el mundo real y mi estética es un tipo de hiperrealismo. No estoy interesado en tratar de vivir ningún tipo de sueño, me aburriría hasta la muerte”, comentó hace unos meses
al periódico británico The Guardian.
“Ya sea un hoodie de vetements o un vestido de alta costura, se trata de la persona que se lo pone y está contenta con cómo se ve”, Demna Gvasalia
El andar de Luis Aguirre por el mundo cinematográfico está cargado de relatos asombrosos. El actor, director, guionista, artista plástico y mejor amigo de Baucho, su hijo, tiene dos décadas demostrando un excelso talento en el ambiente audiovisual. Con dos películas rodadas el año pasado, en esta nota, Aguirre hace un recuento de lo que será este año para él.
Por David Awa Duarte Chilavert | Fotos Vicel Acosta
Conversar con Luis Aguirre (40), a través de cualquier vía de comunicación, puede llevarnos a tener horas y horas de charla. Es que el artista tiene la cualidad de atrapar a los demás con sus narraciones. Así, esta entrevista no fue la excepción. Empezamos por WhatsApp y terminamos en un intercambio de largos correos. Pasa que aguirre vacacionó durante un mes en las playas de Brasil, hecho que hizo complicada una entrevista frente a frente. “En ese país, empecé y terminé de escribir una nueva película. Me di 30 días de tiempo para hacer la historia. cuando vuelva a Asunción será con un guion en mi mochila”, adelantó el protagonista del filme Leal, solo hay una forma de vivir, a estrenarse en agosto próximo.
La disciplina del cine
El artista forma parte de la nueva generación de realizadores audiovisuales paraguayos. Luis tiene dos décadas en el ambiente artístico, con un poco más de 25 trabajos audiovisuales, en que se destaca la dirección de la película Universo Servilleta (2010).Como actor, participó de realizaciones paraguayas como Semana capital, Evasión, Yukata, Opaco, y más recientemente de El silencio de los otros y Leal, solo hay una forma de vivir, entre otras películas. Como guionista, también cuenta con una prolífica carrera, con títulos como Sin decir adiós y Mr. Black y los perros, cortometraje y serie de cción, respectivamente. Asimismo, hace unos años tuvo un exitoso encuentro con las artes plásticas, exponiendo en la galería Hepner su trabajo, al que llamó Solzimer.
¿Cómo comenzó la aventura en el ambiente audiovisual?
Mi interés por el cine viene desde muy joven. Recuerdo que en la época del colegio hice un cortometraje en mi casa y sus alrededores, con mi hermano, Esteban. Nuestros amigos eran los actores, y eso no cambió hasta hoy.
¿Por qué quisiste hacer carrera en este ambiente?
La verdad es que nunca considero trabajo al audiovisual, siempre y cuando se esté encarando como arte o, al menos, entretenimiento. Trabajé 20 años en publicidad y de entrada vi que hay una delgada línea que marca el momento en que el audiovisual se convierte en trabajo. Por ahora me quedo del lado cinematográfico.
¿Alguna anécdota que marcó tu carrera?
En un inicio, me imaginé encarando proyectos de género. El cine de acción era algo que me atraía mucho. Después fui papá y me di cuenta de que hay cosas mucho más ricas, y entendí que quería contar historias sobre lo que es ser o tratar de ser humano. Inclusive en Leal…, donde participo como actor y es cine de acción, traté de encontrarle el lado humano a mi personaje y volverlo más multidimensional.
¿En algún momento pensaste dedicarte a otra cosa?
Al terminar el colegio, tenía claro que quería hacer cine. Pero sabía que no podría vivir de esto. Aun así, me parecía importante porque le hablaría al mundo desde mi país. Tampoco tuve el deseo de ir a buscar una carrera afuera, las historias que quería contar estaban acá. Entonces, me metí a publicidad, que de alguna manera es como el primo hermano del cine por su aspecto creativo y narrativo. Después de 20 años, estoy retirado de la publicidad y tratando de ayudar, de cualquier manera, al cine paraguayo.
Guionista, actor, director… ¿con cuál te sentís mejor?
Me gustan todas por igual, pero de maneras diferentes.
Un soldado y un hombre rudo
Luis es el protagonista de Leal, solo hay una forma de vivir, una película de crimen, drama y acción de la productora Hei Films, dirigida por Rodrigo Salomón y Pietro Scappini, en la que interpreta a Gorostiaga, un personaje incorruptible. Mientras, en el segundo largometraje, El silencio de los otros, dirigido por Jorge díaz de Bedoya, Aguirre se pone en la piel de una persona oscura, todo lo contrario al papel anterior. “Un mes después de terminar Leal… comencé a rodar El silencio de los otros”, comentó.
¿Qué significó para vos actuar en Leal…?
Es un gran honor haber participado de Leal…, fue muy especial formar parte de esa familia. Fui al casting sin ninguna expectativa, es más, salí de ahí pensando que leí bastante mal y que no había posibilidades de que me llamen. Así que, ser parte de Leal… es eso, un honor y una sorpresa. Siento que todos juntos hicimos algo muy especial.
¿En qué momento se encuentra esta industria?
El cine paraguayo se encuentra en su verdadero génesis. Un gran momento del que estoy muy agradecido de formar parte.
¿Qué opinás de los logros de Las Herederas?
Aún no pude hablar en persona con el director; así que se lo digo primero por esta vía: Marcelo Martinessi, sos mi héroe.
Cable a tierra
Fuera y dentro del set de filmación, Luis persigue sus pasiones. “Divertirnos en el proceso y buscar la manera de ayudar a los demás sin esperar nada en retorno. La vida es tan genial como nosotros decidamos que sea”, argumentó.
¿Quiénes son tus cables a tierra?
Mi hijo Baucho (Bautista), en primer lugar. Después están mis hermanos, María y Esteban; también mis sobrinos, quienes hacen conmigo lo que desean.
¿Cómo es la relación con tu hermano?
Esteban es mi hermano menor y es alguien a quien admiro inmensamente. No hay nada que él no pueda hacer, no hay ningún emprendimiento que le intimide o le resulte muy grande, y la gente que lo conoce directamente lo ama a los cinco minutos, mucho carisma y un sentido del humor enorme, del cual saco mucho a la hora de escribir. Siempre digo que si pudiese editar la vida, él sería mi hermano mayor. Esteban me cuida.
¿Existe algo que te falta hacer en la vida?
Antes era más de hacer planes concretos y futurología, hoy trato de concentrarme constantemente en el momento presente y dejar que la vida me vaya sorprendiendo por el camino. Reemplazar la palabra “planes” por “aventuras” genera un cambio de perspectiva sorprendente. Hay que viajar lo más liviano posible.
Sobre Mr. Black y Los Perros
Mr. Black y los perros es una serie de 20 capítulos escrita por Luis. La historia tiene dosis de comedia, acción y drama. El trabajo fue vendido el año pasado a los empresarios Enrique Hellmers y Julián Sandt. “La escribí en un lapso de tres años y en ese tiempo muchas cosas cambiaron”, contó.
En 1950, Jean Goldberg, maestro sastre, abrió un taller- tienda en La Rue Paradis, de Niza (Francia), cuna de la marca. Heredero de la tradición y los conocimientos especializados de los grandes artesanos de Europa del Este, muy pronto se convirtió en una referencia ineludible de la riviera francesa.
En 1961, Alberto Goldberg continuó la historia retomando la tienda paterna, cuyo nombre cambió por Façonnable, una buena mezcla entre el término inglés fashionable y el verbo faconner (dar forma), sumamente francés. Con esto establece un nuevo hito de la moda, reflejo de la época y del modo de vida de la Costa Azul, diseñando ropa deportiva de estilo “a la francesa”.
Con el paso de los años, gracias a la perfección de sus cortes, la atención puesta en los detalles, la excelencia de los tejidos utilizados y un marcado sentido de la elegancia, la marca impuso su liderazgo en el mercado masculino, transformándose en la embajadora de la Costa Azul, al otro lado del Atlántico. El fin de los años 80 marcó la hora de la diversificación para Façonnable, que lanzó una colección de gafas de sol y de vista, en un regreso a los códigos de la casa.
Basándose en su éxito, la marca siguió avanzando y lanzó un nuevo reto en 1994, con el nacimiento del primer perfume, el Eau de Toilette Façonnable pour homme, que plasma la elegancia de un hombre clásico y atemporal, pero moderno.
Façonnable Clásico Edt
Este eau de toilette de aroma a helecho aromático es una oleada de frescura y de vitalidad. Auténtica y elegante, ofrece una sensación de bienestar y armonía entre el cuerpo y el espíritu.
La fragancia posee notas de salida a hespérides aromáticas ultra frescas e intensas, menta piperita, mandarina y romero, seguidas por un corazón de helecho con especias brillantes y vibrantes de geranio, lavanda y nuez moscada. Para terminar, una base amaderada intensa, muy masculina de sándalo, musgo de roble y cedro.
El diseño del frasco tiene dos fuentes de inspiración: la alta costura, esencia de la marca; y, el mar, que bordea la riviera francesa.
Façonnable Royal Edp
Este perfume es intenso, sofisticado y sensual para el hombre en busca de emociones, sin ataduras y siempre muy elegante. La fragancia contiene notas a helecho, madera moderna que comienza con una combinación explosiva de frescura y claras notas de bergamota, lavanda y verbena exótica. Su corazón revela sutiles notas picantes y aromáticas que aportan profundidad e intensidad de acordes marinos, nuez mosacada y gerania de china. Para concluir una base boscosa y cálida deja una huella masculina poderosa y seductora de musgo, sándalo, madera de cedro y haba.
El diseño del frasco es símbolo de elegancia mediterránea con un juego de matices de colores intensos y modernos. Un azul noche brillante y un tanto transparente que se mezcla con un negro mate profundo y revela de tal forma, la sensualidad y la masculinidad de este nuevo perfume.
Es una fragancia para la mujer independiente, elegante y chispeante, tanto para el día como para la noche. La mujer Quartz Rose siente que la vida le pertenece, el futuro le parece lejano y no se preocupa por lo que pueda pasar , vive el día a día.
En cuanto a sus notas, el perfume despliega fragancias sensuales y un poco golosas, una verdadera joya para los sentidos. De salida se sienten aromas a almendra, limón y pera, y un corazón floral de jazmín, nardo y rosa. Para concluir, sándalo, vainilla y haba tonka completan la composición.
Como en cada temporada, Rapsodia ilumina mostradores con una fuerza tal, que es difícil resistirse a la tentación de atesorar alguna pieza. Las prendas tienen el poder casi divino de resaltar lo mejor de una misma e invitan a “be yourself”, como sostuvo la misma Sol Acuña, diseñadora y fundadora de la marca argentina.
Por Gisselle Jara | Fotos David Awa Duarte
Recientemente, tuvimos la oportunidad de conversar una vez más con la diseñadora Sol Acuña, quien, junto con Josefina Helguera, compone la mente creativa detrás de Rapsodia. En esta oportunidad, nuestra charla se centró en el des le Rock & revolution night, que presentó en el Paraguay The road to freedom, la propuesta autumn/winter 2018, cuyo repertorio saca todo el estilo rockero de sus creadoras.
¿Cómo es esta colección?
En realidad, es tan grande que la tuvimos que dividir en diferentes usos, como para el día a día, para los fines de semana o para la noche. Pero las prendas que se mostraron en el desfile fueron algo más referentes al rock and roll, con bordados, lentejuelas y canutillos. En general, hay muchas transparencias, sedas y tules, además de los bordados con hilos de colores o ores, que son la parte más romántica o bohemia de la colección.
¿Qué tipo de materiales podemos encontrar?
Hay mucho cuero, como las camperas con tachas impregnadas y dibujos de diferentes colores; hasta a los zapatos les pusimos tachitas de todo tipo. Como motivos, usamos estrellas, corazones, flores y ojitos de tigre. Asimismo, tenemos jeans bordados con flores. En cuanto a los colores, tenemos amarillo-mostaza, como pasado en el tiempo; azul con tonalidades violáceas; rojo, y por supuesto, negro con toques dorados y plateados. Soy fanática del amarillo porque es energético, por excelencia.
¿Cuál es la procedencia de toda esa materia prima?
Si bien tenemos materia de Argentina, Uruguay y Bolivia, India es nuestro lugar de producción emblemático; allí aprovechamos esa mano de obra fantástica que tiene, todo hecho artesanalmente, tejidos que cuentan historias y se convierten en un tesoro para toda la vida. Nos encantan todas las sedas tipo Madagascar, bordados shanty, el cuero, que es argentino o chino; el denim, una mezcla de diferentes tejidos y de diferentes partes del mundo que llegan hasta Buenos Aires. El algodón proviene de Perú, que es uno de los mejores. Tenemos un fabuloso equipo de chicas que viaja por el mundo, trayéndonos siempre novedades en cuanto a técnicas de los tejidos. Nos reunimos con todo el grupo e investigamos, tiramos un tema y lo vamos hilando. Pensamos una prenda como un todo; por ejemplo, si tengo un pantalón, inmediatamente vemos con qué puede ir, los armamos como un total look. Es entonces cuando aparece nuestra musa inspiradora: Azucena.
La nueva colección está compuesta por pantalones de tiro alto, acampanados y algunos más cortos hasta el tobillo. También están presentes los batines de seda con bordados, vestidos, kimonos, prendas con terciopelo bordados con detalles étnicos. Chaquetas de cuero con toques metalizados, así como pantalones de cuero y lurex, sin olvidar los jeans con texturas y apliques artesanales. Faldas, camisas, monos y vestidos, algunos con brillos y transparencias, completan el catálogo autumn/winter 2018 de la firma.
Vemos muchos motivos cósmicos. ¿Tiene algún significado?
Más que nada, es como un tributo al universo en el que vivimos; además, todo eso tiene que ver con lo energético. Mi socia Jose na está estudiando eso, por eso está conectada con esos motivos. Es una especie de talismán, poderoso y protector.
¿Por qué decidieron lanzar una colección rock en una época tan pop?
Bueno, nosotras tenemos casi 20 años en la industria y a mí me gusta el rock, el blues, el jazz; soy de esa escuela musical. En la empresa, nuestra losofía es “Be yourself”, hacer siempre lo que nos gusta. Yo no soy pop, no me sale, no puedo hacer algo que no va conmigo; tengo que sentirlo. Las ropas te dan la posibilidad de fusionar géneros; si bien nuestras clientas jóvenes son más pop, ellas se visten a su manera; y después están las de los 90. Todas encuentran combinaciones a su estilo.
Puede percibirse alguna reminiscencia del glam…
Puede ser, aunque no nos metemos estrictamente en una década, no buscamos disfrazarnos de Madonna. No nos gusta seguir patrones vistos en la moda, en general. Sí, nos vienen pinceladas de tiempos y tratamos de hacer, simplemente, ropas bonitas, pero sin seguir reglas.
¿Cómo podemos usar las prendas Rapsodia de día? ¿Algunos tips que nos recomiendes?
Depende de cómo las combines. El dorado o el plateado los podés usar con alguna remera blanca y así lucís fresca de día. Si es de noche, podés hacer uso de todo el brillo que quieras. Nuestra capa de terciopelo, que lleva plateado, se lleva bien con unos jeans o shorts y una remera. Rapsodia derriba esos prejuicios, estereotipos, de lo que se puede o no usar, ¿quién dijo que no se puede usar?
